Pomeranium Pomeranium Pomeranium
Pomeranium
Pomeranium
Pomeranium
Pomeranium



О Г Л А В Л Е Н И Е


УХОД ЗА ЩЕНКАМИ

Наши щенки ищут хозяев ЗДЕСЬ. Они ждут Ваших добрых и заботливых рук.

Сразу после приобретения щенка стиль вашей жизни заметно изменится. В первую очередь питомцу понадобится ваше внимание и забота. Запаситесь терпением, так как в первое время щенок будет доставлять вам достаточно много хлопот. Заранее приготовьтесь к приезду нового жильца. Не спешите покупать щетки, бантики, поводки, шампуни и т. п. Стоит это все дорого, но подходит не всем собакам. Проконсультируйтесь у заводчика или в клубе, что понадобится щенку той или иной породы.

Для начала необходимо выбрать специальное место для размещения щенка. Для щенков некрупных пород подойдет теплая, мягкая корзинка с подстилкой из искусственного меха, которую можно стирать. Можно поставить для таких щенков пластиковое корытце с матрасиком. Это очень гигиенично, а щенок будет в период смены зубов грызть края корытца, а не мебель. Крупным, быстро растущим щенкам лучше постелить небольшой коврик. Миски для пищи и воды должны быть тяжелыми, фаянсовыми или керамическими, чтобы собака не могла их перевернуть. Удобны кормушки из нержавеющей стали. Для собак крупных пород миски следует установить на подставку, высоту которой нужно будет увеличивать по мере роста собаки. Если они будут стоять на полу, у щенка может развиться искривление позвоночника. Как любому малышу, щенку понадобятся игрушки: мячики, пищалки, искусственные косточки, которые позволят в период роста зубов уберечь вашу мебель и вещи.

В целях безопасной транспортировки заранее купите контейнер или специальную сумку, в которой можно будет перевозить щенка. С первых дней вам понадобится массажная щетка, расческа, когте резка, ножнички с закругленными концами, шампунь для щенков, гигиенические капли для глаз и ушей. Любому щенку необходимы ошейник и поводок. Они должны быть сделан из очень мягкой кожи или плетеного шелка. Лучше всего начать приучать щенка к прогулкам на поводке как можно раньше, так как взрослые собаки с трудом привыкают к этому.

Для собак мелких пород можно приобрести шлейку, однако помните, что использование шлейки не рекомендуется для длинношерстных пород и для очень маленьких щенков, так как это приспособление способствует спутыванию шерсти и портит постав передних конечностей.

Обязательно приобретите намордник, чтобы собака привыкла к нему как можно раньше. Основные условия для выращивания здоровых, красивых, крепких щенков независимо от породы одни и те же: удобное сухое помещение, чистая подстилка, наличие места для игр, солнце, свежий воздух, прогулки и отдых. Кроме того, необходима сбалансированная диета и регулярное кормление. Любовь и дружба окружающих людей помогут правильно сформировать характер будущей собаки и укрепить ее здоровье.

Первые дни в доме

В первые дни после покупки ваш щенок будет тосковать по матери и неуютно чувствовать себя на новом месте. Проявите терпение и внимание, постарайтесь дать почувствовать щенку, что вы его любите и не оставляйте его одного. Щенок будет скулить в первые ночи, и в это время очень важно проявить силу воли и не брать щенка с собой в постель, так как он быстро привыкнет. Если вы не против того, чтобы собака, когда вырастет, постоянно спала с вами, можете не следовать этому совету, однако помните, что щенок может повредить лапы, спрыгивая с кровати. В первые дни после появления в доме собаки постарайтесь ограничить количество людей, которые будут находиться рядом со щенком, не показывайте его гостям, пока он не привыкнет к новому жилью. Постарайтесь не повышать голос, не шуметь, чтобы не напугать питомца.

Пти Брабансон от Pomeranium Перед тем как принести щенка, объясните детям, что с ним не следует обращаться как с игрушкой, не разрешайте ребенку брать его на руки и дергать за хвост или уши. Для того чтобы щенок легче перенес разлуку с матерью, на его место можно положить старую меховую шапку или игрушку, при этом нужно следить, чтобы щенок их не грыз, так как частички меха могут вызвать закупорку кишечника. При покупке щенка можно попросить у заводчика небольшой кусок подстилки, на которой он спал вместе с матерью и другими щенками или потереть мать щенка тканью, которую потом следует положить на новое место щенка. Знакомый запах поможет питомцу скорее освоиться в новой обстановке. Если щенок будет скулить днем, возьмите его на руки, погладьте, ласково поговорите с ним. Принеся щенка домой, положите его на отведенное ему место. Ставить корзину или стелить коврик рекомендуется вдали от батарей и сквозняков, в спокойном тихом месте, желательно в вашей комнате.

Может случиться, что щенок не захочет оставаться на определенном для него месте и упорно будет укладываться в другом. В этом случае перенесите коврик или корзину туда, где щенку нравится. Когда вам понадобится покормить щенка, помыть, выгулять или сменить подстилку, ласково позовите его, выманите лакомством или любимой игрушкой. Никогда не забирайте щенка с его места насильно. К команде "Место!" щенка можно приучать с первых дней. Ласково погладьте щенка, назовите по имени, положите его на подстилку и повторите несколько раз: "Место, место, хорошо, место". Если щенок уснет не там, где положено, отнесите его на место, повторите команду спокойным ласковым голосом. Скоро малыш привыкнет. В первые дни покажите питомцу, где находятся миски с водой и пищей, и кормите его всегда в одном месте, чтобы он быстрее привык.

Если в доме есть другие собаки или кошки, в первое время не оставляйте щенка наедине с ними, так как они могут проявить агрессию по отношению к новому обитателю дома. Важно, чтобы щенок не пугался, когда его берут на руки. Наоборот, это должно доставлять ему огромное удовольствие. Но нельзя, чтобы щенка брали на руки слишком часто разные люди, а особенно дети. Щенок очень подвижен и довольно силен, поэтому держать его нужно осторожно, но крепко, чтобы щенок не спрыгнул с высоты и не поранился.

Брать щенка на руки следует очень аккуратно. Категорически нельзя поднимать щенка вверх, держа его за передние лапы, - это ослабляет связки. Нельзя поднимать щенка, обхватывая его всей ладонью под локтями. Если часто брать щенка таким образом, то у него сформируются вывернутые локти. Щенка надо поднимать, обхватив одной рукой спереди оба плеча, а другой рукой поддерживая сзади. Постарайтесь быть как можно ласковее с щенком в первые дни, это поможет ему не только скорее привыкнуть к вам, но и станет залогом дружеских отношений с собакой.Позаботьтесь о безопасности щенка. Особое внимание обратите на следующие обстоятельства: нельзя ронять на пол мелкие предметы. Иголки, бусинки, булавки, пуговицы, осколки, резинки, игрушки, кусочки поролона, ваты, катушки ниток - все это очень опасные предметы, так как щенок может проглотить их и ему придется делать операцию.

В недосягаемом месте должны храниться лекарства, стиральные порошки и любые другие химические препараты. Напольные горшки с цветами также следует убрать повыше. Если в доме поселился терьер, он с удовольствием раскопает землю, разбросает ее, а щенок еще и попробует на вкус. Последнее чревато воспалением кишечника. Иголки от новогодней елки, игрушки, мишура, электропроводка также представляют большую опасность для малыша. Щенок не должен выходить на не огороженный балкон, лестницу.

Гигиена щенка

Щенки больше, чем взрослые собаки, восприимчивы к различным инфекциям, поэтому постарайтесь содержать своего питомца в особенной чистоте в первые месяцы жизни. Прежде всего позаботьтесь о его месте. Подстилку щенка следует покрыть чистым чехлом, который необходимо часто стирать. Пол желательно мыть не реже одного раза в неделю, а ковры необходимо чистить специальными средствами. Пока щенок полностью не привит, не рекомендуется в уличной обуви ходить по квартире. Вашу обувь лучше убирать в недосягаемое для щенка место. Если щенок испачкался при дефекации, необходимо подмыть его теплой водой и осторожно промокнуть мягкой махровой салфеткой. Покраснение в области анального отверстия смазать детским кремом или борным вазелином, можно припудрить детской присыпкой или обработать облепиховым маслом. Купать щенков в первые 2 мес. не рекомендуется, делайте это только в том случае, если щенок сильно испачкался. Далее купайте щенка в зависимости от требований ухода за данной породой, однако в любом случае нельзя купать собак чаще 1 раза в месяц.

Длинношерстных собак с мягкой шерстью рекомендуется мыть 2-3 раза в месяц, особенно если они регулярно участвуют в выставках. Некоторые породы не следует купать без крайней необходимости, так как шерсть у них обладает водоотталкивающими свойствами, исчезающими от купания. При купа-нии необходимо избегать попадания воды в уши и шампуня в глаза. У щенков во время купания ушные проходы лучше всего плотно закрыть маленькими ватными тампонами. Щенка вы можете мыть в раковине или в ванной, поставив его на резиновый коврик. Будьте в это время предельно бдительны, так как собака может совершенно неожиданно выпрыгнуть и повредить себе. Обильно смочите шерсть питомца водой, температура которой должна быть около 35 °С; напор душа не должен быть сильным, чтобы не напугать щенка и не вызвать страх и отвращение к купанию на всю оставшуюся жизнь. Используйте мягкие шампуни, а для длинношерстных пород - шампуни со специальными добавками. Нанесите шампунь, слегка помассируйте кожу щенка и затем тщательно смойте моющее средство. Если часть шампуня останется на шерсти, она будет тусклой и может появиться перхоть. После мытья шампунем длинношерстных щенков следует использовать кондиционер-ополаскиватель или специальный бальзам, который придаст шерсти дополнительную шелковистость и блеск. Еще раз тщательно промойте шерсть, отожмите ее руками и, не давая собаке отряхнуться, заверните в мягкое махровое полотенце, слегка промокните шерсть.

С помощью специальных щипчиков (предназначенных для кошек и птиц) укорачивайте кончики когтей. У разных пород собак пульпа расположена на разном расстоянии от края когтя, поэтому проконсультируйтесь со специалистом, который определит, на какую длину следует укорачивать когти. При стрижке когтей придерживайте лапу щенка одной рукой, а другой - осторожно срезайте край когтя. Важно не причинить щенку боль в первый раз, чтобы впоследствии он не стал сопротивляться стрижке. Периодически подстригайте шерсть на лапах щенков длинношерстных пород, удаляйте свалявшуюся шерсть между пальцами, на животе, внутренней поверхности бедер, вокруг анального отверстия. Уши достаточно чистить 1 раз в неделю. Хорошо закапать 1-2 капли специальной жидкости, слегка помассировать основание уха и затем осторожно ввести сухую ушную палочку, обмотанную ватой, сделав легкое вращательное движение. Если ушные выделения темно-коричневого цвета, имеют неприятный запах, следует применять специальные лечебные капли, но лучше подбирать их по совету ветврача. Со временем вы приобретете опыт и будете знать, в каких случаях какие препараты можно использовать, но начинающий собаковод не должен заниматься самостоятельным лечением.

У длинношерстных щенков регулярно подстригайте шерсть на ушах с наружной и внутренней сторон. Старую отмирающую шерсть из ушного прохода нужно выщипывать. Когда щенки подрастут и шерсть их станет достаточно длинной, нужно начинать регулярное расчесывание. Для этого понадобится специальная щетка или расческа с тупыми кончиками, которые не поранят кожу щенка. Следите за тем, чтобы зубцы щетки скользили от самых корней вдоль всей длины шерсти. При расчесывании ни один узелок и ни один колтун не должны оставаться не распутанными. Для этого удобно использовать расческу с гладкими редкими зубьями или короткую вязальную спицу. Особенно трудные колтуны попробуйте сначала разобрать руками. Делать все это нужно крайне осторожно и нежно. Можно использовать специальные жидкости для распутывания колтунов. Один-два раза в неделю шерсть длинношерстных щенков надо обрабатывать маслом, лучше всего наносить масло за несколько часов до купания. При полном отказе от использования масел необходимо купать собаку со специальными шампунями, в которых есть масляная добавка. В шампунь для собак вы можете сами добавить немного растительного, лучше оливкового, масла. Смесь хорошо взболтайте и мойте ей собаку. Шерсть будет шелковистой, а кожа станет мягкой и эластичной. Первое купание щенка лучше провести вместе с опытным помощником. Обратитесь за помощью в клуб или к заводчику. В дальнейшем старайтесь все манипуляции проводить самостоятельно. Когда вы сами одной рукой поддерживаете собаку, а другой моете, расчесываете и т. п., то вы чувствуете каждое движение и можете контролировать ее действия так, чтобы подстроиться под них и дать собаке возможность понять вас.

Особое внимание нужно уделять зубам. Смена зубов у щенков разных пород происходит в период с 2 до 6 мес. Чтобы узнать, когда у вашего щенка меняются зубы, обратитесь к специалисту из клуба или ветеринару. Если молочные зубы не выпадут к концу установленного срока, советуем обратиться к квалифицированному ветеринарному врачу-стоматологу, который примет решение об удалении зубов. Постоянные зубы следует чистить несколько раз в неделю и массировать десны специальной зубной пастой для собак. Делать это нужно зубной щеткой с мягкой щетиной, держа ее под углом 45°. При этом десны щенка нужно придерживать пальцами одной руки, а другой чистить. При несоблюдении гигиены ротовой полости у вашего питомца может появиться зубной камень - твердый налет желтоватого, коричневого или серого цвета. При образовании зубного камня из пасти собаки появляется неприятный запах, желудок постоянно инфицируется, сюда вместе с пищей попадает масса болезнетворных микроорганизмов. При обнаружении зубного камня давайте вашему щенку грызть что-нибудь твердое: сухарики, собачьи бисквиты, морковку, искусственную косточку, но не резиновый мяч. В запущенных случаях нужно обратиться к ветврачу, который удалит зубной камень. В нужное время позаботьтесь о том, чтобы вашему щенку были сделаны все необходимые прививки. Время и количество прививок вам укажет ветеринар.

Выгуливать щенка начинайте через 2-3 недели после повторной прививки. Избегайте контактов щенка с другими собаками, если у вас нет уверенности, что они привиты. После каждой прогулки обязательно протирайте лапы щенка влажной тряпочкой или губкой, а в дождливую погоду тщательно мойте лапы с мылом.

Питание и выгул щенка

В первые недели после рождения щенок питается только материнским молоком, с котором он получает все необходимые ему питательные вещества. Начиная с 6-8-недельного возраста, то есть примерно с того времени, когда щенок появляется в вашем доме, его питание существенно изменяется. Из белковых продуктов щенков предпочтительно кормить говядиной, 1-2 раза в неделю давать рыбу, печень, дичь, сырой желток или цельное яйцо в виде омлета. Вся пища должна быть свежеприготовленной. Очень удобно использовать готовые корма, предназначенные специально для щенков, выбрать которые вам поможет ветеринар. Пища должна быть теплой, не горячей и не из холодильника. Если щенок не съел корм в течение 20 мин, его следует убрать и ничего больше не предлагать до следующего кормления. Кормить щенка и гулять с ним следует в одни и те же часы.

Здоровый щенок не должен быть ни слишком худым, ни слишком толстым. Перекармливание, как и недоедание, отрицательно влияет на развитие собаки. Если щенок оставляет пищу в миске, в следующий раз нужно уменьшить порцию, а если подолгу не отходит от миски и вылизывает ее, значит, он голоден.

Если вы кормите щенка готовыми кормами, то он не нуждается в минерально-витаминной подкормке, так как в них соотношение всех необходимых ингредиентов уже сбалансировано. При использовании натуральных кормов щенок должен получать соответствующие минеральные и витаминные добавки. Жизнерадостность, игривость, активность, проявление интереса к окружающему миру, нормальная прибавка в весе, отличное состояние кожи и шерсти, скелета и мускулатуры, своевременное появление молочных зубов и их смена на постоянные - все это говорит здоровье и нормальном развитии щенка. Начиная с 6 мес, щенка можно кормить 3 раза, постепенно переводя к 9 мес на двухразовое питание. После смены зубов на сытый желудок можно дать собаке мягкую проваренную говяжью косточку. Категорически избегайте давать щенку кости дичи другие острые кости, свинину, колбасу, сосиски, ветчину, жирные сыры, макароны, свежий хлеб, сырую рыбу (речную), а также репу, горох и другие бобовые, картофель, пироги, пирожные, мороженое, бульоны и соки.

Очень полезны в первые месяцы молочные каши и протертые овощные супы, которые легко усваиваются. В первые недели выгуливайте щенка в месте, где нет других животных и людей, например в собственном дворе. Использовать поводок и намордник в этом случае не обязательно. Затем постепенно приучайте щенка находиться в общественных местах, общаться с другими людьми и животными. Прогулки нужно сочетать с постепенным приучением щенка к ношению поводка и намордника. Помните, что для физического и психического здоровья собаки прогулки и игры на свежем воздухе крайне необходимы и полезны

Эта тема обсуждается на нашем "ФОРУМЕ POMERANIUM", где собрались заводчики и владельцы собак.

Наши щенки ищут хозяев ЗДЕСЬ. Они ждут Ваших добрых и заботливых рук.


ИЗМЕРЕНИЕ СОБАК И АНАТОМИЯ
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

Измерение собак, проводимое по определенной системе точными установленными для этой цели инструментами, является ценным дополнением к глазомерной оценке и позволяет изучать процессы роста и развития молодняка, определять пропорции сложения собак различных пород и типов, сравнивать по ряду объективных показателей животных. Число производимых промеров в зависимости от поставленных задач может быть различным. Так, для первоначального изучения пород использовалось до 30 промеров. Для сравнения между собой собак одной породы, основные размеры и пропорции которой зафиксированы стандартом и продолжительным отбором, берется ограниченное количество промеров, обеспечивающих определение основных показателей развития и сложения собаки.

При оценке собак по стандарту делают три основных промера: Высота в холке (рост), косая длина туловища и обхват пясти

В случаях, когда необходимо более точно определить и сравнить некоторые показатели развития и сложения собаки, делают дополнительные промеры (см. таблицу). Измерение собак следует проводить на специально подготовленной площадке с твердым и ровным грунтом. В домашних условиях, при контроле за ростом собаки измерение следует производить одному и тому же лицу и всегда в одно и тоже время – перед кормлением. Для проведения измерений нужны инструменты. Для больших вертикальных и горизонтальных промеров – измерительная линейка, состоящая из массивной, устойчивой и негнущейся планки, длиной до 110 см. На обеих сторонах планки наносится шкала в сантиметрах. По одной стороне планки делают вертикальные промеры (высота в холке, крестце, глубина груди и т.д.). Нанесенные на ней цифры возрастают снизу вверх. Другая сторона планки предназначена для горизонтальных промеров (ширина груди, длина туловища и т.д.). Цифры на ней возрастают слева направо. Для удобства измерения на линейку надевают две параллельные планки, одна из которых закреплена неподвижно на конце и служит при измерении горизонтальной опорой, а вторая свободно движется по всей длине планки, определяя величину промера.

Длинную, трудно транспортируемую линейку может заменить для ряда промеров универсальный угольник конструкции А.П.Мазовера, представляющий собой две твердые, поставленные под прямым углом планки, одна из которых длиной 20 см , другая – 10 см . Одну из них, более длинную, накладывают на место промера, другая, короткая, служит направляющей для сантиметровой ленты, которую наглухо прикрепляют в месте соединения двух планок. Для большей точности к внутренней стороне направляющей планки для вертикальных измерений прикрепляется небольшой отвес. Свободный конец ленты продевают в ушко второго угольника такого же образца.

Для измерений головы служит зоотехнический циркуль .



Инструменты для измерения собаки:
А – измерительная линейка
• линейка с нанесенными на нее цифрами,
• неподвижная планка,
• подвижная планка,
• смотровое окошечко;
Б – измерительный угольник
• тело угольника,
• отвес,
• сантиметровая лента;
В – циркуль.



Измерение собаки:
1-2 – высота в холке,
3-4 – высота в крестце,
5-6 – косая длина туловища,
7-8 – длина передней ноги,
9-10 – длина морды,
10-11 – длина лба,
9-11 – длина головы,
12-13 – глубина груди,
14 – обхват груди,
15 – обхват пясти,
16-17 – ширина головы в скулах,
18-19 – ширина груди спереди.

Чтобы измерительные инструменты не вызывали у собак беспокойства и других нежелательных реакций, животных необходимо предварительно с ними ознакомить. Измерения лучше всего вести втроем. Владелец собаки держит ее, второй человек измеряет, третий записывает промеры. Владелец собаки должен принимать активное участие в процессе измерения и при необходимости успокаивать животное. Начинать промеры удобнее всего с тех, которые измеряются лентой. Обычно собаку нервируют и пугают линейка и циркуль – она начинает беспокоиться, огрызаться, что значительно затрудняет проведение измерений и, несомненно, отражаются на их точности. При измерении линейкой следует подходить к собаке сзади, поручив держащему ее владельцу успокоить собаку и загородить ей голову так, чтобы она не видела инструментов.

Инструменты и техника измерения

1. Длина морды

Измеряется лентой, циркулем. Измеряется от межглазничной впадины по линии внутренних углов глаз до конца носа.

2. Длина лба

Измеряется лентой, циркулем. Измеряется от межглазничной впадины до затылочного бугра.

3. Длина головы

Измеряется лентой, циркулем. Измеряется от затылочного бугра до конца носа по прямой линии.

4. Ширина головы в скулах

Измеряется линейкой, циркулем, угольником. Измеряется в самой широкой части головы, посередине лба в скуловых дуг впереди ушей.

5. Высота в холке

Измеряется линейкой, угольником. Измеряется в самом высоком месте холки.

6. Высота в крестце

Измеряется линейкой, угольником. Измеряется в самом высоком месте крупа, в маклоках.

7. Косая длина туловища

Измеряется линейкой, угольником. Измеряется от переднего выступа плечевой кости до седалищного бугра.

8. Глубина груди

Измеряется линейкой, угольником. Неподвижная часть прибора накладывается на нижнюю часть груди, подвижная прикладывается непосредственно за лопатками в холке.

9. Ширина груди спереди

Измеряется линейкой. Измеряется расстояние между плечелопаточными сочленениями собаки. Промер можно производить спереди и сверху.

10. Обхват груди

Измеряется лентой. Лента проходит за лопатками около локтей.

11. Длина передней ноги

Измеряется лентой. Лента проходит от локтя вниз по прямой до земли (не по линии ноги).

12. Обхват пясти

Измеряется лентой. Лента проходит ниже запястья и выше основания пятого пальца.

Измерительные инструменты следует накладывать точно в намеченное место и прикладывать так, чтобы они плотно прилегали к телу собаки, но не вдавливались в него. У длинношерстных собак в том месте, куда прикладывается инструмент, разбирается шерсть. При вертикальных промерах нужно следить, чтобы линейка стояла вертикально; при промерах угольником, – чтобы отвес не касался направляющей планки, и лента натягивалась туго и вертикально. При измерении длины туловища сначала устанавливают неподвижный конец линейки к переднему краю плече-лопаточного сустава, а затем осторожно проводят подвижную планку и прикладывают ее к седалищному бугру. Для сравнения пропорций тела собак и сопоставления экстерьерных особенностей телосложения пользуются индексами. Индекс – это отношение одного промера к другому, выраженное в процентах.

Для различных пород собак разработаны и определены стандартами свои индексы.
• Индекс формата (растянутости) – отношение длины собаки к высоте в холке.
• Индекс костистости (относительное развитие костяка) – отношение обхвата пясти к высоте в собаки в холке.
• Индекс высоконогости – отношение длины ноги к высоте собаки в холке.
• Индекс массивности (относительное развитие туловища) – отношение обхвата груди к высоте собаки в холке.
• Индекс длинноголовости (относительная длина головы) – отношение длины головы к высоте собаки в холке.
• Индекс широколобости – отношение ширины головы собаки к длине.
• Грудной индекс (относительное развитие груди) – отношение ширины к глубине груди.

В практике служебного собаководства чаще всего пользуются первыми двумя индексами. Индексы служат дополнительными сопоставительными данными о телосложении животного.

Эта тема обсуждается на нашем "ФОРУМЕ POMERANIUM", где собрались заводчики и владельцы собак.

Наши щенки ищут хозяев ЗДЕСЬ. Они ждут Ваших добрых и заботливых рук.


ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОВЕДЕНИЯ И ДРЕССИРОВКИ

Часть 1

Дрессировкой животных человек занимается с древнейших времен, но лишь в конце XIX - начале XX веков были разработаны научные основы этого сложного процесса. Современная методика дрессировки базируется на учении И.П. Павлова и его последователей о высшей нервной деятельности животных. Под высшей нервной деятельностью понимают работу нервной системы животного, обеспечивающую связь организма с внешней средой. Деятельность нервной системы с ее наиболее сложным отделом - головным мозгом - является основой поведения животного. Поведение животного складывается из системы действий, посредством которой оно приспосабливается к условиям окружающей среды для наиболее полного удовлетворения своих жизненных потребностей (пищевых, половых, защитно-оборонительных и др.).

Схематично взаимодействие организма животного и окружающей его среды выглядит так: явление окружающей среды (например, холод), воздействуя на организм, вызывает раздражение, которое, отражаясь через центральную нервную систему, проявляется какой-либо деятельностью организма (в данном случае уменьшается теплоотдача, животное инстинктивно ищет теплого укрытия). Реакция организма на поступившее из внешней или из внутренней среды раздражение называется рефлексом.

Работа центральной нервной системы (ЦНС) носит рефлекторный характер. Нервную систему составляют внешние и внутренние рецепторы (чувствительные нервные окончания, воспринимающие раздражения); чувствительный нерв (центростремительный нейрон), по которому раздражение идет от рецептора к определенному участку центральной нервной системы в коре головного мозга; двигательный нерв (центробежный нейрон), по которому раздражение проводится от участка ЦНС к рабочему органу и его мышцам.

В состав рефлекторной дуги входит и нерв обратной связи, который информирует участок ЦНС о реакции организма на раздражитель. Благодаря этому организм может контролировать правильность реакции на изменения во внешней среде. Внутренние рецепторы воспринимают и передают в кору головного мозга все изменения в работе внутренних органов.

Часть 2

Рефлекторная деятельность высших отделов коры головного мозга строится из двух видов рефлексов - безусловных (врожденных) и условных (приобретенных).

Безусловные рефлексы - это врожденные ответные реакции организма на раздражители внешней и внутренней среды, стойко передающиеся по наследству. Безусловные рефлексы делятся на простые и сложные. Примером простых безусловных рефлексов могут служить процессы жизнедеятельности новорожденного щенка: дыхание, сосание, мочевыделение, калоизвержение и тд.- все это врожденные безусловнорефлекторные реакции. Под сложными безусловными рефлексами, или инстинктами, подразумеваются такие рефлексы, как пищевой, направленный на обеспечение организма пищей; половой, направленный на воспроизведение потомства, родительский, или материнский, направленный на сохранение потомства; оборонительный, проявляющийся в активной или пассивной форме и направленный на сохранение жизнедеятельности. Последние два рефлекса противоположны по форме своего проявления: один провоцирует нападение, другой, наоборот, побуждает избегать вызывающий его раздражитель. Сложные безусловные рефлексы возникают и затухают в зависимости от изменения условий окружающей среды. Например, инстинкт материнства видоизменяется с возрастом щенков и затухает при их взрослении. В проявлении инстинктов большое значение имеет наследственность и гормональная деятельность желез внутренней секреции. При всей своей стереотипности инстинктам свойственна определенная индивидуальность. Степень и форма проявления инстинктов зависят от влияния внешней среды и физиологического состояния организма животного.

Несмотря на то, что безусловные рефлексы способны обеспечить нормальное существование только что родившегося щенка, они совершенно недостаточны для существования взрослой собаки. Об этом свидетельствуют опыты с удалением у собаки полушарий головного мозга - органа, который связан с возможностью приобретения индивидуального опыта. У собаки с удаленными полушариями головного мозга функционировали органы пищеварения, дыхания, мочевыделения и др., но она являлась существом, не способным к самостоятельной жизни и приспособлению к условиям окружающей среды. Нормальную жизнедеятельность обеспечивают условные (приспособительные) рефлексы, связанные с деятельностью коры больших полушарий головного мозга.

Условные рефлексы - это ответные реакции организма на определенные раздражители, но реакции не врожденные, а приобретенные под влиянием многообразных изменяющихся условий жизни или специальной дрессировки. Условные рефлексы возникают как на базе безусловных, так и на базе выработанных ранее условных рефлексов. По мере роста и развития собака (щенок) приобретает индивидуальный опыт, на основе которого вырабатываются условные рефлексы (щенок узнает свою мать, своего владельца, привыкает к кличке, просится на выгул и тд.). Условные рефлексы повышают степень приспособляемости организма животного к окружающей среде.

В то же время многочисленные разнообразные рефлексы возникают и разрушаются с меняющимися условиями жизни животного. Воздействуя на собаку, человек обучает ее выполнять определенные действия по сигналам дрессировщика - командам, жестам. Таким образом человек вырабатывает у собаки определенные условные рефлексы, те. дрессирует ее, при этом у животного вырабатываются навыки (привычки), необходимые для ее служебного использования.

Механизм образования условного рефлекса. Команда "Сидеть!" воспринимается слуховыми рецепторами, нервный импульс по чувствительному нерву проходит в кору головного мозга, где возникает очаг возбуждения в слуховом центре. Одновременно с командой надавливаем на поясницу животного; раздражение от рецепторов кожи передается в кору головного мозга, где возникает второй очаг возбуждения. При многократном повторении этих действий между двумя очагами возбуждения устанавливается временная связь. Теперь достаточно возникнуть возбуждению в слуховом центре (команда "Сидеть!"), как нервный импульс по временной связи переходит в двигательный центр, и собака садится. Так вырабатывается условный рефлекс.

Часть 3

Раздражители и их роль в дрессировке

Все факторы, действующие на органы чувств (рецепторы) собаки и вызывающие возбуждение центральной нервной системы, называются раздражителями. Раздражители делятся на внутренние и внешние. Как внутренние (голод, жажда, боль), так и внешние (холод, дождь, жара) раздражители влияют на поведение собаки. Раздражители могут быть безусловными и условными (сигнальными).

Безусловные раздражители вызывают проявление безусловного рефлекса. При дрессировке собак чаще всего применяют следующие безусловные раздражители: пищевые (в том числе лакомства), механические (хлыст, строгий ошейник, поводок и др.) и электрические. Пищевые раздражители (кусочки мяса, хлеба, а также лакомства) могут выступать как безусловные (поощрительные), так и условные (побудительные). Они обычно используются в качестве подкрепляющих при выработке условного рефлекса. При этом следует помнить, что лакомство нельзя давать собаке просто так - это обесценит его значение. Поощряя работу собаки дачей лакомства, нужно одновременно похвалить ее (команда "Хорошо") и погладить. Это будет способствовать быстрому закреплению условного рефлекса. Лакомство дают на открытой ладони правой руки, так как собака должна находиться слева от дрессировщика, а запах лакомства, лежащего в левом кармане (сумке слева), будет отвлекать ее от работы. Механические раздражители применяются дрессировщиком как безусловные (для подкрепления образования условного рефлекса). К ним относятся удар хлыстом, прутом, рывок поводком за ошейник. Необходимо помнить, что механические раздражители должны соответствовать возрасту, силе и типу высшей нервной деятельности (ВИД) собаки. В противном случае, те. при неумелом использовании механических раздражителей, в собаке разовьется трусость либо излишняя агрессивность. Электрический раздражитель (воздействие электрическим током) приводит в состояние возбуждения все ткани и органы тела животного. При дрессировке он применяется в исключительных случаях, например, для торможения преобладающей пищевой реакции на корм, найденный собакой на земле. В качестве источника тока используют полевой телефонный аппарат - индуктор.

Следует помнить, что неумелое воздействие электрическим током может привести к срыву высшей нервной деятельности собаки, все условные рефлексы, которые вырабатывались при подкреплении пищевого раздражителя, резко ослабляются или совсем исчезают. Условными раздражителями называют сигналы, на которые в процессе дрессировки вырабатываются определенные условные рефлексы. Ими служат команды, жесты, интонации голоса при подаче команд.

Команды должны подаваться громко, четко, быть стандартными, т.е. постоянными. Например, команда "Рядом!" не должна заменяться словами "Иди рядом!" или "К ноге!" и т.п. Большое значение при подаче команд имеет интонация голоса. Она может быть приказной (команду произносят четко, с оттенком требовательности), угрожающей (команду произносят резко, строго, в пониженном тоне), поощрительной (произносят тихо, ласково, сопровождая поглаживанием и дачей лакомства). Жесты дрессировщика также являются раздражителями и применяются для управления собакой на расстоянии при необходимости соблюдать тишину и маскировку. Жестами дрессировщик указывает направление движения собаки при розыске, подноске предметов, обыске местности и тд.

Часть 4

Тормозные условные рефлексы

Таким образом, дрессировка - последовательная выработка у животных стойких условных рефлексов на определенные условные раздражители. В процессе дрессировки у собаки вырабатываются положительные и тормозные (отрицательные) условные рефлексы. Возникновение тормозных условных рефлексов обусловлено тем, что наряду с процессом возбуждения в коре головного мозга животного возникают процессы торможения, вызывающие задержку проявления как безусловных, так и условных рефлексов.

Процессы торможения делятся на пассивные безусловные и активные условные. Пассивное безусловное торможение носит название внешнего торможения. Если при дрессировке собаки возник какой-либо внезапный сильный раздражитель, то он вызовет торможение, подавление выполняемого условнорефлекторного акта. Посторонние раздражители могут быть различны: новые запахи, звуки, появление в поле зрения какого-нибудь животного, дождь и тп. Все они влияют на выработку условных рефлексов. Внешнему торможению подвержены не все условные рефлексы в одинаковой степени: первичные, недавно образованные условные рефлексы будут тормозиться посторонними раздражителями гораздо сильнее, чем прочные условнорефлекторные связи.

Все раздражители, вызывающие внешнее торможение, делятся на две группы: гаснущие (временные) и негаснущие (постоянные) тормоза. Гаснущими тормозами называются такие раздражители, которые после некоторого повторения перестают вызывать торможение условнорефлекторной деятельности собаки. Например, если собака никогда не видела поезда, а ее начнут дрессировать недалеко от железной дороги, то проходящий поезд приведет к торможению выполняемых ею приемов. Однако в дальнейшем эта реакция на поезд угаснет, и он не будет тормозить выполнение приемов.(т.е. произойдет привыкание) Негаснущими тормозами называются такие раздражители, которые не теряют своего тормозящего действия. Например, присутствие около дрессируемых кобелей сук в период течки будет постоянно вызывать торможение выполняемых ими приемов; боль при каком-либо заболевании, например уха, также будет постоянно мешать дрессировке. Запредельное, или охранительное, торможение преимущественно проявляется у собак со слабой нервной системой (слабый тип высшей нервной деятельности) и реже встречается у животных других типов. Оно наступает при действии на собаку сильных и сверхсильных раздражителей, которые она не способна вынести, или при длительном воздействии раздражителей обычного порядка. Такие воздействия выходят за пределы работоспособности нервной системы и вызывают ее торможение. В связи с этим при дрессировке не применяют слишком сильные раздражители и не допускают частого и многократного повторения одного и того же приема (например, развитие злобы помощником дрессировщика в течение получаса приводит к ослаблению активно-оборонительной реакции).

Активное (условное) торможение, в зависимости от способа, при помощи которого возникает, делится на несколько групп:

угасательное торможение. Если периодически не подкреплять у собаки условный рефлекс безусловным раздражителем, то он постепенно угаснет. Например, собака забудет команду "Сидеть", если условный раздражитель (команду) долгое время не подкреплять безусловным раздражителем (нажим руки на область крестца). Разные условные рефлексы без подкрепления безусловным раздражителем угасают с неодинаковой скоростью (новые и непрочные условные рефлексы угасают быстрее, чем старые). При угасательном торможении происходит не разрыв условнорефлекторной связи, а активное торможение, так как полностью угасший условный рефлекс через некоторое время вновь восстанавливается при возникновении соответствующих условий;

дифференцированное торможение возникает в коре головного мозга в том случае, когда собака отличает один внешний раздражитель, который является для нее условнорефлекторным сигналом, от другого, сходного с ним раздражителя. Например, если собака выбирает человека по определенному запаху, на все остальные запахи людей ее реакция должна быть заторможена. Однако если на собаку с прочно выработанной дифференцировкой подействовать необычным раздражителем во время применения дифференцировочного раздражения, то дифференцировка будет нарушена (например, если во время выборки собакой вещи рядом пробегала кошка или подрались другие собаки и тп.);

запаздывающее торможение проявляется во время дрессировки собак, связанной с выработкой выдержки (например, укладка собаки в лежачее положение на длительный срок). С момента подачи команды "Лежать" до разрешения изменить положение у собаки в коре головного мозга развивается тормозной процесс, который и заставляет ее длительно находиться в лежачем положении. Выработка запаздывающего торможения особенно затруднена у сильно возбудимых собак. Если пассивное (внешнее и запредельное) торможение может развиваться в коре головного мозга при непосредственном воздействии любого раздражителя, вся дрессировка, связанная с затор-маживанием нежелательных действий собаки, строится на использовании различных видов активного торможения.

Часть 5

Условия, необходимые для образования условных рефлексов

Часть 6

Преобладающая реакция поведения собак

Итак, поведение собак обусловлено как безусловными, так и условными рефлексами. В процессе жизнедеятельности собаки безусловные рефлексы (инстинкты) дополняются условными. Основные виды инстинктов - пищевой, оборонительный, ориентировочный, половой и инстинкт материнства (родительский). Эти инстинкты побуждают животное к действиям, те. к реакции.

Пищевая реакция голодной собаки направлена на поиск и поедание пищи; в момент проявления пищевая реакция сопровождается разнообразными пищевыми рефлексами (слюноотделение, захватывание пищи, разгрызание, глотание и тд.).

Оборонительная реакция направлена на сохранение жизнедеятельности животного и проявляется в стремлении избежать опасность в двух формах: активно- и пассивно-оборонительной.

Ориентировочная реакция проявляется у собак в обнюхивании всех новых предметов, настороженности в темноте, незнакомом месте, те. при действии новых раздражителей. Ориентировочные рефлексы вызывают другие рефлексы, направленные на продолжение рода, на поиск скрывшегося хозяина и тд., в зависимости от обстановки.

Половая реакция возникает на основе инстинкта размножения и проявляется при половом возбуждении. Половые и родительские рефлексы - результат действия внутренних раздражителей при одновременном наличии внешних.

Реакция, проявляющаяся у собаки относительно постоянно и в наиболее сильной степени, называется преобладающей. Для определения преобладающей реакции у собаки необходимо наблюдать за ее поведением в различных условиях в течение довольно длительного периода. Например, собака на новом месте или при появлении посторонних людей прекращает играть с хозяином, отказывается приносить мяч или другую любимую игрушку, жмется к ногам, озирается, прижимает уши, поджимает хвост. В этом случае владелец может сделать вывод о преобладании пассивной формы оборонительной реакции. Если же собака отказывается выполнять команды, не проявляя признаков страха, а лишь принюхивается, прислушивается, это свидетельствует о преобладании у нее ориентировочной реакции и тд. Некоторые собаки во время прогулки ходят с поднятой на холке шерстью и приподнятым хвостом, готовые в любую минуту броситься на каждого оказавшегося поблизости прохожего или животного. У таких собак возбудимый тип ВНД с преобладающей активно-оборонительной реакцией. Они обычно с трудом усваивают новые требования, если рядом находятся другие дрессировщики со своими собаками. Для таких собак следует избирать в качестве первоначального метода дрессировки подражательный и контрастный, а затем переходить на механический метод. Более длительного времени требует индивидуальная работа с такими собаками, и лишь после возникновения прочных условных рефлексов, срабатывающих без посторонних раздражителей, с ними можно переходить к работе в группе. Эти собаки лучше всего несут караульную службу, даже почти без специальной дрессировки (активно облаивают постороннего на участке, без страха вступают с ним в схватку), но трудно дрессируются для розыскной службы, где нужно четко дифференцировать запахи в сложных и разных условиях. Они совершенно непригодны для службы проводников незрячих, а также для минно-розыскной службы.

Встречаются собаки, которые в любых условиях стремятся получить лакомство, и даже будучи совершенно сытыми и хорошо упитанными, подбирают пищевые отбросы с земли, берут корм у совершенно незнакомых людей. Это собаки с преобладающей пищевой реакцией. Они легко поддаются дрессировке вкусопоощрительным методом, быстро привыкают к новым условиям жизни, другим дрессировщикам. Такие собаки непригодны к несению караульной службы, но легко усваивают команды, требующие действия (преодоление препятствий, розыск заблудившихся людей в горах, служба подноски легких грузов и тп.). Такую собаку легко научить возить ребенка в санках, подвозить воду для пожилого или незрячего человека, что особенно ценно для владельцев собак, проживающих в сельской местности. Преобладание половой реакции обычно наблюдается у кобелей, если поблизости находится пустующая сука. Сильно выраженная половая реакция также отрицательно отражается на дрессировке собаки, отвлекая ее. Владельцы не должны появляться с пустующими суками вблизи дрессировочных площадок, чтобы не возбудить проявления сильно действующей половой реакции у кобелей. Половая реакция у большинства сук преобладает лишь 2 раза в год, и это необходимо учитывать при дрессировке.

Реакция материнства проявляется у сук, готовящихся к родам. Они стараются предохранить себя от сильных толчков, прыжков, укрыться в укромное темное место после рождения щенков, ухаживают за ними, вылизывают, подталкивают к соскам, защищают от посторонних людей и животных.

Начальная дрессировка

Приучение к чистоте в доме

Чистоплотность щенка - прирожденное качество. Вначале он оправляется в логове, и мать убирает за ним. Уже в трех-четырехнедельном возрасте он это делает во время вылазок из логова, хотя может и "не добежать", и тогда мать снова убирает за ним. Затем щенок старается добраться до своего привычного места, прежде чем напачкать. И этот порядок сохраняется на всю жизнь, только расстояние возрастает по мере роста и развития животного. Принеся щенка домой, старайтесь приучить его выбегать во двор или в садик, особенно минут через пять после еды, когда ему непременно понадобится облегчиться. Если вы живете в городской квартире, положите в удобном для вас месте в несколько слоев газету, и ваш щепок научится оправляться там, особенно если вы его не раз поднимете и перенесете на это место, как только заметите, что он готов сделать "лужицу" или "кучку". Ни в коем случае не наказывайте и не ругайте щенка в этот период, хотя подчас нелегко сдержаться, если поутру вы находите на кухне несколько лужиц и кучек, в которые трудно не наступить. "Думайте по-собачьи", безропотно замойте пол и ласково ответьте на бурные приветствия щенка.

Очень скоро собака приучится к чистоте в нашем понимании этого слова, хотя в природе собака просыпается на рассвете, а вместе с нею и се кишечник- задолго до того как просыпаемся мы! Повторяю- в случае если щенок "проштрафился", не выражайте никакими действиями свое возмущение. Время и воспитание решат эту проблему, а наказание не будет понято. Оно лишь сделает из щенка невропата и скажется на дальнейшем его воспитании.

Распорядок кормления

Использование дрессировки

Распорядок кормления для маленького щенка имеет первостепенную важность. Каждый раз кормление дает вам возможность начать исподволь, без напряжения вводить приемы дрессировки. Постукивание мисочки - приятный сигнал для щенка, и его можно сопровождать, произнося высоким голосом: "Кутя! Кутя! Кутя!" или повторяя кличку щенка. Малыш за один-два дня научится бежать на ваш зов. Гораздо позднее вы замените этот зов командой "Ко мне!", которой обычно подзывают собаку и которой собака должна немедленно повиноваться. Кстати, ваши первые призывы высоким голосом заменяют тонкое повизгивание суки, какое она часто издает, возвращаясь в логово с добычей. В этот самый ранний период вы можете приучать щенка си деть, когда он ждет еду. приговаривая "Сидеть!" (или называя его кличку) и одновременно мягко, но настойчиво нажимая рукой на поясницу чтобы он сел. Щенок скоро научится садиться по команде и ждать, пока вы не поставит перед ним мисочку.

Мозг вашего щенка очень восприимчив к простым командам, постоянно и настойчиво повторяемым. Помните, что еще нельзя требовать совершенства: на первых порах вы добьетесь только символического движения, обозначающего попытку сесть, и большего не требуйте. Но вырабатывая у маленького щенка рефлекторную реакцию на команды "Сидеть!" и "Ко мне!", вы в будущем избавите себя от многих хлопот. При этом щенок научится связывать ваш голос с таким важным событием, как кормление, и вы начнете приобретать власть над щенком, хотя он этого еще не понимает.

Загончик - место

Это не просто спальня, это то место, где щенок спокойно может погрызть косточку, обследовать старый ботинок или любую найденную игрушку. Подобные действия играют существенную роль в воспитании щенка. Не допустимо вытаскивать щенка из его владений для наказания или нравоучений. Эти вторжения лишают щенка чувства безопасности и нервируют. Если у вас есть дети, уговорите их не лезть к щенку, когда он на своем месте, - это его только утомит и сделает раздражительным. Научите детей ждать, когда щенок сам выйдет из своего уголка. В дрессировке собак по общему послушанию очень важно знать и различать два основных вида образования условного рефлекса. Это даст вам возможность успешно их вырабатывать в любом возрасте вашего питомца.

Эта тема обсуждается на нашем "ФОРУМЕ POMERANIUM", где собрались заводчики и владельцы собак.

Наши щенки ищут хозяев ЗДЕСЬ. Они ждут Ваших добрых и заботливых рук.


СХЕМА ВАКЦИНАЦИЙ

Когда и как вакцинировать щенка?

Для начала нужно выяснить у заводчика, когда проводилась дегельминтизация (уничтожение гельминтов, или попросту глистов, в организме щенка) и были ли сделаны какие-либо прививки. Возможно, заводчик сам распишет схему вакцинации и дегельминтизации. Гельминты и продукты их жизнедеятельности (токсины) ослабляют иммунную систему организма и значительно повышают вероятность аллергической реакции. В результате этого ослабленный организм может не выработать достаточную иммунную реакцию в ответ на вакцину. Первую дегельминтизацию должен проводить заводчик, и, желательно, в возрасте трех недель, так как заражение щенков могло произойти еще внутриутробно. Для щенков такого возраста антигельминтные препараты нужно подбирать с особой тщательностью. Следующая дегельминтизация проводится за 10-15 дней до первой вакцинации (но не ранее, чем через 10-15 дней после первой дачи противоглистного препарата).

Вакцинировать можно только здоровых щенков, поэтому желательно за 2-3 дня до этого ежедневно измерять температуру тела, а непосредственно перед вакцинацией измерение температуры обязательно. Температура тела взрослой здоровой собаки 37,5°-39°С (в среднем 38,5°, у многих щенков до 6 месяцев температура в норме может быть и до 39,3° С). Обращайте внимание не только на показатели, но и на максимальные колебания за сутки (температура не должна существенно изменяться в течение дня). Даже при незначительных признаках изменения нормального физиологического состояния щенка (повышенная температура, расстройство функции пищеварительного тракта, гнойные выделения из глаз, высыпания на коже, неадекватное поведение и.т.п.) лучше отложить вакцинацию до выяснения и устранения причины такого состояния.

Также поводом отложить вакцинацию является применение гипериммунной сыворотки (если с момента применения еще не прошло двух недель), применение иммунодепрессантов (веществ, подавляющих иммунитет), ощутимое снижение веса, любые стрессовые факторы (например, транспортировка на далекое расстояние), мытье собаки, серьезные физические нагрузки и т.п. Для защиты от болезней и щенок, и взрослая собака должны быть привиты от чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, парагриппа собак ("питомниковый кашель"), лептоспироза, инфекционного гепатита, бешенства. Поголовную вакцинацию против бешенства предусматривает ветеринарное законодательство нашей страны, поскольку бешенство – это очень опасное общее заболевание человека и животных. Для профилактики вирусных инфекционных заболеваний существуют вакцины моновалентные (против одного заболевания) и поливалентные (против нескольких заболеваний сразу). Cледует применять поливалентные вакцины, поскольку они позволяют сократить время вакцинации – следовательно, уменьшить риск заболевания. Также они дают возможность как можно раньше начинать гулять со щенком, а ведь прогулки совершенно необходимы для нормального роста и развития щенка, особенно для собак средних и крупных пород. Но в каждом конкретном случае при выборе вакцин все же лучше проконсультироваться с вашим ветеринарным врачом, чтобы он разработал схему вакцинаций с учетом эпизоотической обстановки в вашей местности. Каждая вакцина имеет инструкцию по применению. В ней указан минимальный возраст щенка, доза, сроки ревакцинации (повторного введения вакцины) и т.д. Некоторые вакцины требуют ревакцинации, другие нет, одни можно применять только с трех-месячного возраста (например, вакцины против бешенства), другие с шести или восьми недель. Чтобы вакцинация не оказалась бесполезной и не привела к заболеванию вашего любимца, необходимо строго придерживаться всех предписаний. Если делать прививку дома, то очень важно проверить, в каких условиях хранилась вакцина, ее срок годности. Если вакцина просрочена или хранилась не в соответствии с инструкцией, то делать прививку бесполезно. Обычно оптимальным возрастом для начала прививок, является 8-10 недель, потому что до этого возраста щенки, родившиеся от привитых сук, как правило, имеют материнские антитела, так называемый колостральный иммунитет (для этого желательно вакцинировать суку за месяц до предполагаемой вязки). Антитела передаются с молозивом в первые дни жизни щенка, с возрастом их количество постепенно снижается, и к 12 неделям материнские антитела чаще всего практически отсутствуют. Однако если поставить вакцину, когда уровень материнских антител достаточно высок, то иммунный ответ на вакцину не выработается. Соответственно, когда антитела, полученные от матери, исчезнут, собака будет восприимчива к инфекциям. Поэтому целесообразно вакцинировать щенка вторично в возрасте около 12 недель (через 2-3 недели после первой прививки). Далее продолжают вакцинацию после полной смены зубов (6-7 месяцев) и затем один раз в год. Некоторые производители вакцин рекомендуют провести еще одну ревакцинацию в 12 месяцев и только потом прививать один раз в год. Если в вашем питомнике или местности есть угроза раннего заражения щенка парвовирусным энтеритом или чумой и необходима ранняя защита (в 4-6 недель), то для этих целей существуют специально разработанные вакцины.

Но злоупотреблять вакцинацией в этом возрасте не стоит из-за не полностью сформированной системы иммунного ответа. В некоторых случаях после прививки может появиться вялость, небольшой подъем температуры, снижение аппетита. Если такие симптомы наблюдаются более трех дней или ярко выражены, то следует обратиться к ветеринарному врачу. После вакцинации в течение двух недель нельзя применять антибиотики, гормоны, антигельминтные препараты, в противном случае иммунитет к заболеваниям может не выработаться.

Подготовка собаки к прививке
  • Щадящий режим за две недели до и две недели после прививки собаке. Необходимо оградить собаку от различных стрессов, таких как переохлаждение, транспортировка, смена кормления, смена места обитания.
  • За 10-14 дней до вакцинации рекомендуется обязательно провести дегельминтизацию собаки, используя специально разработанные антигельминтики для собак. Особое внимание рекомендуется обратить, что эти препараты разработаны с учетом массы тела животного, поэтому перед использованием собаку нужно взвесить.
  • Первая прививка собаке обязательно делается с ревакцинацией, которая проводится через 3-4 недели. Настоятельно рекомендуется оградить собаку от контактов с улицей и другими животными от рождения и до 2 недель после ревакцинации (при вакцинации против бешенства – 1 месяц).
  • Схемы вакцинаций и виды прививок собаке

    Эурикан (Eurican) DHPPI2 -L и DHPPI2 -LR

    Одна доза прививки собаке Эурикан DHPPI2 содержит аттенуированные штаммы вирусов чумы плотоядных, аденовируса, парвовируса, парагриппа и наполнитель. Перед применением ее смешивают с жидкой вакциной Эурикан L, которая содержит инактивированные лептоспиры (каникола и иктерогеморрагиа) или Эурикан LR, которая содержит инактивированные лептоспиры и инактивированный вирус бешенства.

    Схема вакцинации:
    7-8 недель – Эурикан DHPPI 2 – L
    12-13 недель – Эурикан DHPPI 2 - LR .
    12 месяцев – Эурикан DHPPI 2 - LR .
    Впоследствии 1 раз в год в течение всей жизни.
    Дозировка:
    Одна доза подкожно, без учета породы и веса собаки.
    Можно применять также беременным сукам.
    Производство: Merial (Франция)

    Гексадог (Hexadog)

    Одна доза прививки собаке Гексадог состоит из лиофилизированной вакцины Тривировакс, включающей аттенуированные штаммы вируса чумы плотоядных, аденовируса и парвовируса собак и жидкой вакцины Лепторабизин, которая содержит инактивированные лептоспиры (каникола и иктерогеморрагиа) и инактивированный вирус бешенства.

    Схема вакцинации:
    7-8 недель – Тривировакс или Эурикан DHPPI 2 – L
    12-13 недель – Гексадог.
    12 месяцев – Гексадог.
    Впоследствии 1 раз в год в течение всей жизни.
    Дозировка:
    Одна доза подкожно, без учета породы и веса собаки.
    Можно применять также беременным сукам.
    Производство: Merial (Франция)

    Нобивак (Nobivac)

    Одна доза прививки собаке Нобивак DHPPI включает ассоциированную живую вакцину, содержащую штаммы против вируса чумы плотоядных, аденовируса, парвовируса, парагриппа, Нобивак L – инактивированнаую двухвалентную вакцину против лептоспироза (каникола и иктерогеморрагиа) и Нобивак R – инактивированную вакцину против бешенства.

    Схема вакцинации:
    8 недель – Нобивак DHPPI + Нобивак L
    12-13 недель – Нобивак DHPPI + Нобивак LR .
    Через 12 месяцев – DHPPI + Нобивак LR .
    Впоследствии 1 раз в год в течение всей жизни.
    Дозировка:
    Одна доза подкожно, без учета породы и веса собаки.
    Можно применять также беременным сукам.
    Производство: Intervet (Нидерланды).

    Дюрамун (Duramune)

    Одна доза прививки собаке Дюрамун Макс 5/4L содержит штаммы против чумы, парвовирусного энтерита, гепатита, аденовироза, парагриппа, лептоспироза (4 штамма: каникола, иктерогеморрагиа, гриппотифоза и помона, что является принципиальным отличием от вакцин других производителей).

    Одна доза прививки собаке Дюрамун Макс 5- CvK /4 L содержит штаммы против чумы, парвовирусного энтерита, гепатита, аденовироза, парагриппа, коронавируса, лептоспироза (4 штамма: каникола, иктерогеморрагиа, гриппотифоза и помона ).

    Схема вакцинации:
    6-7 недель – Дюрамун Макс 5- CvK /4 L или 5/4 L
    8-9 недель – Дюрамун Макс 5- CvK /4 L или 5/4 L
    12 недель – Дюрамун Макс 5- CvK /4 L или 5/4 L
    Впоследствии 1 раз в год в течение всей жизни.
    Дозировка:
    Одна доза подкожно, без учета породы и веса собаки.
    Можно применять также беременным сукам.
    Производство: Fort Dodge (США).

    Осложнения после прививки

    В настоящее время прививки собакам повсеместно делают высококачественными вакцинами, однако, к сожалению, иногда возможны осложнения, хотя они и крайне редки. Это, как правило, местные реакции в месте введения препарата (покраснение, припухлость, абсцессы), общие аллергические реакции, нарушение выработки иммунитета «диким» вирусом (для живых вакцин), активизация скрытых инфекций и т.д. Иногда осложнения возникают из-за индивидуальной чувствительности прививаемого организма, в других случаях их можно избежать или минимизировать, тщательно обследовав собаку перед началом вакцинации. Важное значение имеет подготовка к прививке собаки (обязательная дегельминтизация, щадящий режим до и после прививки (особенно в день вакцинации), избегать смены кормления, смены среды обитания, длительной транспортировки и т.д.) Особое значение необходимо отвести компетентности врача, проводящего прививку собаки, чтобы избежать нарушения ряда условий, которые могут привести к так называемому прорыву иммунитета у животного.

    Прогулки со щенками лучше начинать через две недели после последней вакцинации, т.е. ориентировочно в 14 недель. Щенков мелких пород легче продержать дома в период вакцинации, а вот у средних и крупных пород ограничение в движении может вызвать нарушение в развитие костяка и связочного аппарата. Поэтому, если у вас есть дача, где щенку можно предоставить свободный выгул, и нет контактов с другими собаками, то в этом случае ограничений в прогулках нет, за исключением периода неустойчивой погоды весной и осенью. Взрослых собак в прогулках ограничить невозможно, да и нет такой острой необходимости, поэтому в течение двух недель после прививки достаточно следить, чтобы собака не переутомлялась и не переохлаждалась.


          

    Эта тема обсуждается на нашем "ФОРУМЕ POMERANIUM", где собрались заводчики и владельцы собак.

    Наши щенки ищут хозяев ЗДЕСЬ. Они ждут Ваших добрых и заботливых рук.


    Идем на ВЫСТАВКУ
    Выставочная дрессировка



    Очевидно, следует отдельно поговорить о выставочной дрессировке. Часто владельцы не уделяют ринговой подготовке достаточно времени, рассчитывая на более опытного собаковода, который приглашен в качестве хендлера, или самоуверенно полагают выполнить всю процедуру рингового показа самостоятельно без тренировок. И в том, и другом случае они сильно рискуют. Время на показ собаки в ринге ограничено и за этот срок надо показать ее в самом выгодном виде. Легкость, с которой некоторые владельцы (хендлеры) показывают своих собак, подчас обеспечивается днями и многими часами сложной предварительной подготовки. Впоследствии при прочих положительных факторах все это сторицей окупается красивым выступлением на ринге.
    Ринговая дрессировка отличается от других комплексов дрессировки. Жесткие методики при ринговой дрессировке должны по возможности исключаться, особенно это касается подготовки собак. При грубом воздействии шпиц зажимается, опускает уши, иногда хвост. Пропадает задор и жизнерадостность, которые так важны при показе шпица. Обученная таким образом собака не сможет конкурировать при квалифицированном судействе с правильно подготовленными достойными соперниками, поэтому дрессировщики, имеющие положительный опыт дрессировки по курсу послушания, аджилити, защитной службе, по ринговой дрессировке собак других пород, не всегда находят нужный подход при подготовке собак. Попытки добиться быстрого результата, показать себя специалистом за счет использования жестких методик приводят, как правило, к нежелательному результату.
    Хорошее поведение во время показа на выставке — результат долгой и кропотливой работы с собакой владельца или специалиста-хендлера. Обучать собаку красивой выставочной стойке нужно начинать с самого раннего возраста. Уже в четыре-пять недель щенка можно ставить на стол, обязательно придерживая его руками. Чтобы правильно поставить щенка, слегка приподнимите переднюю часть тела, и опустите на поверхность стола. При этом передние конечности собачки встанут параллельно, если у вашего шпица нет дефектов строения. После этого аккуратно поправьте задние конечности. Они должны стоять параллельно. Щенок поначалу будет пытаться их переставлять самостоятельно. Мягко, но настойчиво приучайте собачку подчиняться вашим требованиям. Приучите щенка к спокойному отношению, когда вы переставляете руками его конечности, поддерживаете голову. При этом он не должен чувствовать себя скованно, пытаться вырваться из рук. Следите, чтобы ваша собачка не прижимала уши и не опускала хвост (это индикаторы боевого настроения) во время ваших манипуляций.
    Опытные «бойцы» выставочных рингов, говоря о выставочной стойке собаки, по-разному ее себе представляют. Практикой выработаны определенные стереотипы демонстрации собаки в стойке. Типичная для породы стойка дает дополнительные возможности самому хендлеру выгодно показать наиболее выигрышные элементы экстерьера собаки, а эксперту оценить и сравнить собак, находящихся в равных позициях.
    Что такое выставочная стойка для шпица? Ваша собачка должна прочно стоять на лапах, прямо держа голову. Ушки должны быть поставлены вертикально, хвост плотно прилегать к спине. Весь вид собаки должен выражать жизнерадостное внимание. Если собаку показывают на столе, хозяин (хендлер) обычно держит ее перед собой, собака стоит к нему боком. Если шпиц крупный и показывается на полу, он также может стоять перед хендлером, боком к нему. Другой вариант показа — собака стоит перед хендлером мордой к человеку, слегка подняв голову смотрит на него. Собака не должна скакать, опираться на владельца лапами, ложиться, падать на спину, лаять. Для большинства пород предпочтительна естественная форма демонстрации, при этом максимально увеличиваются возможности оценки как экстерьера, так и поведения собаки. Неумение человека поставить собаку в статичное положение нужного ракурса, или придание собаке вычурной, экстремальной позиции обратят на себя внимание эксперта, но оценено это может быть по-разному.
    Чтобы ваша собака красиво и естественно выглядела в стойке, обучение должно вестись постепенно. Помните, чувство меры — это первое и основное правило в работе с собакой. Второе основное правило — заканчивайте занятие при выполнении собакой вашего требования, старайтесь завершить занятие на самом успешном выполнении приема, которого можно достичь на данном этапе обучения. И последнее — не создавайте ситуаций, при которых шпиц руководит вашими действиями. С первых уроков нельзя насильно подолгу держать собаку в стойке, причинять ей боль и неудобство. Вы можете выработать у собаки негативное отношение к показу, и тогда ни о какой жизнерадостности в стойке говорить не придется. Если шпиц будет чувствовать себя плохо, он прижмет уши, опустит голову, и даже лежащий на спине хвостик будет не задорным, а грустным. Найдите такой выход из положения, чтобы заканчивать занятия на исключительно высоком эмоциональном подъеме (редкое и очень любимое лакомство, прогулка или что-то иное).
    Многие собаки легко обучаются стоять за поощрение вкусным кусочком. Стоит слегка приподнять его над головой собаки, и ваш питомец будет внимательно следить за ним. При этом он и примет ту самую выставочную стойку. Если собака, что называется, хорошо сбалансирована, не требуется никаких дополнительных усилий для коррекции стойки. Если же существуют некоторые проблемы экстерьера, приходится порой поправлять конечности, чтобы в стойке они были параллельны. Иногда придерживают руками и хвостик, если шпиц отказывается держать его самостоятельно. Но если вы ставите собаку в ручную стойку внимательно следите, чтобы ваши руки были незаметны и всегда оставались за собакой. Это особенно важно при фотографировании вашего питомца. Очень забавно выглядит, если на фотографии рука или пальцы владельца видны откуда-то из-под собаки, или «строят рожки» над головой или хвостом шпица.
    Выставляемая собака должна уметь показывать зубы. Приучите ее спокойно относиться к этой простой процедуре. Для этого одну руку положите сверху морды, приподнимите губы собаки так, чтобы были видны резцы, их смыкание и премоляры верхней челюсти. Челюсти при этом должны быть сомкнуты. Другая рука расположена под нижней челюстью. Вы также слегка оттягиваете нижнюю губу собаки, обнажая зубы.
    Если ваш маленький питомец недоверчив и отчаянно сопротивляется попыткам эксперта дотронуться до него, его попросту могут снять с ринга и лишить оценки. Поэтому, если у вас появились проблемы с приучением собаки к рингу, постарайтесь решить их заблаговременно. Пусть роль эксперта выполняют члены семьи, знакомые.
    Важная составляющая показа — движение собаки в ринге. Ваш шпиц должен свободно и весело бежать рысью рядом с вами, не натягивая поводок, не суетясь, не прыгая, не облаивая конкурентов. Выгодным для максимально объективной оценки будет такой вариант, если ваш шпиц двигается, красиво подняв голову, поставив ушки и уверенно держа хвост на спине. При показе хенд-лер должен обеспечить такую скорость, чтобы аллюр собаки был оптимальным и наиболее выигрышно демонстрировал ее достоинства во время движения. Например, при показе карликовых собак владелец среднего роста должен идти небыстрым шагом. Чтобы подчеркнуть преимущества сложения вольфшпица, порой приходится очень энергично двигаться по рингу. Собака при демонстрации на ринге не должна рваться вперед, натягивая поводок. Если это происходит, эксперту сложно оценить правильность и параллельность движений задних конечностей вашей собаки. Не обижайтесь, если при таком показе в описании экстерьера будет указано, что скакательные суставы сближены или собака идет боком — вы сами так показали своего шпица.
    Хендлер должен внимательно следить за указаниями эксперта. Можно отметить, что при прочих равных условиях эксперты-иностранцы иногда с удовольствием общаются на ринге с хендлером, владеющим их родным языком, иногда это невольно может влиять и на оценку экспонируемой собаки. Если у вас есть хендлер, владеющий языком эксперта, возможно, есть смысл попросить именно его показать вашу собаку. Во всяком случае, у вас появится дополнительная возможность, что называется из первых уст, узнать о слабых и сильных сторонах вашей собаки в представлении эксперта. Бывает довольно сложно одновременно и контролировать собаку, и слышать предложения судьи. Будьте внимательны и учитесь. Следите, чтобы ваша собака видела подходящего к ней эксперта. Многие собаки начинают бояться показа в ринге, если однажды были напуганы судьей резко и внезапно подошедшим к ним сзади. Старайтесь соблюдать дистанцию между впереди идущим и следующим за вами участником, которая позволяла бы вам хорошо показывать вашего питомца. Любая агрессия, направленная на эксперта и на участников выставки, включая соперников в ринге, должна немедленно пресекаться самым решительным образом. Вместе с тем необходимо учесть, что обращение с собакой, которое может быть расценено судьей как жестокое или грубое, может повлечь дисквалификацию. Известны случаи, когда эксперты удаляли с ринга владельца, недопустимо резко одернувшего собаку во время показа. Многие судьи делают замечания хендлерам, если те, ленясь наклониться к собаке, чтобы поправить ее стойку, манипулируют собакой, используя свои ноги. Вежливое обращение с собакой — обязанность хендлера не только в ринге, но и за его пределами.
    Иногда, чтобы наиболее выигрышно показать свою собаку, владельцы прибегают к так называемому двойному хендлингу (дубль-хендлингу). В этом случае один из знакомых собаке людей управляет ею в ринге, а другой, находясь за пределами ринга, пытается привлечь ее внимание, называя собаку по имени, подсвистывая, или подавая какие-нибудь специальные сигналы. Такие действия часто не приводят к желаемому результату. Услышав знакомый сигнал, собака вместо того, чтобы встать, как предполагали «дрессировщики», в красивую стойку, начинает лаять, вставать на задние лапы, пытается вырваться. Своими действиями хозяева такой собаки сильно мешают другим участникам успешно показать своих собак, и отвлекают эксперта. Некоторые судьи категорически не приемлют такой показ и порой даже удаляют участников выставки с ринга. Не подвергайте себя риску дисквалификации, и не показывайте своего неуважения к владельцам других собак. Используя приемы дубль-хендлинга, вы тем самым показываете свое неумение обучить собаку элементарным навыкам поведения в ринге.
    Качество показа собаки очень сильно зависит от настроения владельца. Собаки очень чутко реагируют на нервозность хозяина, поэтому постарайтесь предусмотреть некоторые проблемы. Приезжайте на выставку заранее до начала ринга. Нужно, чтобы и вы, и собака успели осмотреться, освоиться с окружающей обстановкой. Такой адаптационный период особенно важен для молодой собаки. Время адаптации для всех собак может сильно различаться, вы должны знать, сколько требуется времени для адаптации вашей собаке. Опытные владельцы постоянно вывозят своих питомцев на выставки за долго до начала их выставочной карьеры, проводя ненавязчивый выставочный тренинг. Случается, что собака «перегорает» задолго до начала ринга, устает и не может показать себя самым привлекательным образом. Учитывая все это, постарайтесь изучить свою собаку и с этой стороны.
    Выходя в ринг со своим питомцем, настраивайтесь не на «победу любой ценой» или уничижение соперников. Помните, что вы пришли показать своего питомца эксперту и другим владельцам. Гордитесь, что у вас такая замечательная неповторимая собака, любуйтесь ее великолепной ринговой подготовкой, прекрасной шерстью, восхищайтесь ее движениями, ее смышленостью. Продемонстрируйте эксперту, как ваш шпиц может красиво показать себя. Любите свою собаку, восхищайтесь ею. И тогда никакая выставочная оценка не изменит вашего отношения к шпицу. Обязательно поприветствуйте соперников — и выигравших, и проигравших.

    Снаряжение и подготовка к выставке

    Для поездки на выставку вам необходимо запастись некоторым снаряжением. Это, во-первых, поводок и ошейник, на котором вы приведете вашу собаку. Может быть, комбинезон, если придется вести собаку по грязным улицам. Некрупных собак удобно перевозить в клетке. Да и для больших собак нахождение в клетке возле ринга обычно наиболее комфортно (естественно, если собака заранее приучена к клетке). Нужно взять с собой подстилку для собаки, «ринговку» — специальный поводок, на котором вы будете выводить собаку в ринг. Наиболее удобны для собак кожаные ринговки, сделанные из круглого, обязательно гладкого шнура. Очень хороши капроновые шнуры. Главное, чтобы такой поводок был легким, прочным, тонким. Шерсть на него не должна наматываться, а всевозможные металлические части не рвали бы шерстинки. По цвету он должен либо соответствовать окрасу вашей собаки, либо контрастировать с ним. Но контраст не должен быть чрезмерным. «Кислотные» цвета совершенно не подходят для этих целей. Они слишком вызывающи и отвлекают взгляд эксперта от вашей собаки. Ринговку надевают на самое основание шеи шпица, расправляют шерсть, поднимают воротник. Поводок должен довольно плотно охватывать шею. Он не должен соскальзывать с собаки, или чрезмерно сдавливать ее шею. Считается нормальным, если между шнуром и кожей собаки может свободно проходить палец. Во время демонстрации собаки следите за тем, чтобы свободный конец поводка не болтался. Соберите его в кулак, а при показе собаки в стойке можете набросить его на шею.
    Не забудьте взять с собой поилку для собаки и запас чистой воды. Если поездка предстоит долгая, не помешает и небольшое количество хорошей еды — баночка консервов, кусок слегка подсушенного вареного мяса. Обязательно выгуляйте собаку. Наполненные мочевой пузырь и прямая кишка не должны причинять собаке неудобства.
    На тот случай, если неприятности произойдут в ринге, положите в сумку туалетную бумагу, полиэтиленовый пакет, несколько салфеток и тряпку. Обязательно уберите за собакой. Уважайте окружающих.
    Иногда собаки начинают нервничать перед рингом и это может закончиться так называемой «медвежьей болезнью». Это очень неудобно, поскольку приходится мыть штаны, сушить их, тщательно расчесывать. Если ваша собака отличается такой нервозностью, устройте ей небольшую голодовку, и не кормите вечером накануне выставки. Вкусно покормив ее после ринга, вы выработаете у питомца интерес к выставкам и создадите хорошее настроение При показе.
    При подготовке собаки к выходу на ринг возьмите с собой расческу, щетку. Собачья клетка, если ее покрыть плотным ковриком, может служить столом для расчесывания собаки. Если вы решили использовать косметику перед рингом — мусс для улучшения структуры шерсти, присыпку, и т.п. — захватите все необходимое из дому. Но учтите, что эксперты очень неоднозначно относятся к применению различных искусственных средств улучшения внешнего вида собаки. При регистрации на некоторые зарубежные выставки участников заранее предупреждают о запрете на использование косметических препаратов. Ни в коем случае не экспериментируйте с косметикой непосредственно перед выходом на ринг.
    Подготовка шерсти вашего шпица — одна из основных составляющих будущего успеха. Многие специалисты категорически против мытья собак, и не только перед выставкой, а вообще. Даже при подготовке к выставке белых собак они рекомендуют использовать так называемые сухие шампуни и тщательное расчесывание собаки. Мыть или не мыть — зависит от типа шерсти вашего питомца. Действительно, очень густой подшерсток после мытья может не высохнуть в течение одних-двух суток. При плохом просушивании подшерсток нередко сваливается, и его трудно привести в надлежащее состояние. Не следует мыть собаку, если она находится в состоянии линьки и непосредственно перед линькой — это многократно ускорит выпадение шерсти. В этом случае пригоден только сухой шампунь, иначе в ринге ваш шпиц будет осыпать окружающих слетающей с него шерстью.
    Для окончательного решения, стоит ли мыть именно вашу собаку, попробуйте сделать это заранее, за два-три месяца до выставки, посмотрите, как изменилось качество шерсти — в лучшую или худшую сторону, посоветуйтесь с заводчиком, со специалистами клуба, с экспертами.
    О мытье собаки рассказано в разделе, посвященном уходу за шерстью. И все же еще раз о подготовке шерсти к выставке. Собака должна быть чистой от кончика носа до кончика хвоста. В ринге нерасчесанные немытые собаки производят довольно неприятное впечатление. Вы пришли на шоу, и должны показать свою собаку в самом лучшем виде.
    Если вы решили помыть собаку, сделайте это за один-три дня до выставки. Перед мытьем хорошенько прочешите шпица металлической расческой с редкими железными зубьями. Расчесанным должна быть не только остевая шерсть, но и густой подшерсток. Это бывает трудно сделать, если собака обладает чрезвычайно густым подшерстком. Не применяйте ополаскиватели, содержащие масло. Они утяжеляют шерсть, и вместо собаки с вертикально стоящей шубкой вы можете получить шпица с элегантной, но прилегающей к телу шерсткой, что создаст внешний вид, противоречащий стандарту. После мытья высушите собаку феном. Как правило, после мытья шерсть выпадет активнее, чем обычно, вы это заметите уже при высушивании шерсти. Сушите постепенно, хорошенько оттягивая шерсть против направления ее роста. После сушки приведите шерсть в порядок щеткой. Щетки, использующиеся для ухода за собаками, должны быть с металлическими зубцами. Обязательно проверьте, чтобы зубцы были без заусенцев и не могли поранить кожу собаки. Избегайте так называемых пуходерок — щеток с тонкими загнутыми металлическими зубчиками. Они очень удобны, с их помощью можно легко прочесать короткую шерсть на морде, ушах и лапах шпица. Но также легко они могут оставлять микроцарапины на коже собаки, приводить к воспалительным процессам в верхних слоях кожи, и в конечном итоге ухудшать качество шерсти. Кроме того, они сильно повреждают саму шерсть, так как рвут и расслаивают отдельные шерстинки.
    Независимо от того, моете вы своего питомца или нет, можно подготовить шерсть собаки с помощью щетки из достаточно жесткой натуральной щетины. Это не только самый сберегающий, но и самый трудоемкий способ подготовки шерсти. Собаку, вымытую за три-четыре дня до выставки, или после обработки сухим шампунем вечером, накануне перед утренним показом, в ринге прочесывают такой щеткой. Постепенно, прядь за прядью, против направления роста тщательно расчесывают всю шерсть. Чем меньше прядочки вы берете, тем тщательнее будет прочесана шерсть, но тем сложнее и дольше вся процедура. Собака в таком случае будет иметь восхитительно подготовленную шерсть. При обработке щеткой из натуральной щетины шерстинки практически не повреждаются, отсутствует статическое электричество на шерстном покрове собаки. Прочесанная шерсть приобретает самый естественный, здоровый вид. Такой вид подготовки рекомендован особенно для померанских и малых собак.
    После расчесывания аккуратно подстригают шерсть на плюснах, пястях, формируют округлые лапы, выстригая шерсть между пальцами, с нижней стороны лапы, а также удаляют лишнюю шерсть по внешнему краю лап.
    У померанских собак выстригают или выщипывают длинные шерстинки внутри ушей, искажающие идеальный силуэт уха. Нередко вылинявшая шерсть на краях ушей образует прядочки, которые резко выделяются в виде светлых кисточек, их выщипывают у всех разновидностей собак.
    На выставках Американского кеннел-клуба принято выставлять собак с выщипанными или коротко обрезанными усами. Считается, что обильные усы портят очертания морды. У нас это не принято.
    Иногда для придания собаке совершенных форм владельцы применяют стрижку. Прядки длинной шерсти, которые портят силуэт собаки, за несколько дней до выставки осторожно подстригают филировочными ножницами или заранее выщипывают. Такая работа под силу только специалисту, хорошо знающему стандарт породы и умеющему оценить тип шерсти конкретной собаки, длительность обрастания. Мастерски проведенный груминг практически незаметен, он лишь подчеркивает достоинства сложения собаки. Надо сразу оговориться, что такая подготовка не упоминается в стандарте породы. Поэтому самостоятельно подравняв неровные края шубки своего любимца, будьте готовы к тому, что собаку снимут с ринга или снизят оценку за неправильный груминг и излишнюю стрижку. Нельзя рекомендовать данный метод как универсальный способ, достижения успехов на выставке.
    При подготовке собаки к показу позаботьтесь очистить зубы от зубного камня, подстригите когти, если они выросли до неприличных размеров, почистить уши. Собака должна быть чистой, привлекательной и аккуратной.
    Непосредственно перед рингом слегка побрызгайте собаку водой и еще раз пройдитесь щеткой по шубке своего шпица. Пусть она будет пышной.
    Немного об одежде самого хендлера. Она должна быть в первую очередь удобной и не стеснять движений, поскольку вам придется наклоняться, присаживаться. Вы должны выглядеть аккуратно, красиво, но не броско. Ваша одежда не должна отвлекать внимание эксперта от собаки. Цвет одежды должен быть таким, чтобы шпиц выглядел достаточно контрастно на вашем фоне. Обычно наиболее подходящей обувью для выставок считают кроссовки и туфли на низком каблуке. Для демонстрации собак, особенно малых и карликовых разновидностей, кроссовки не вполне подходят, хотя демонстрация собаки на выставке сродни спортивному соревнованию. Избегайте обуви на высоком каблуке. Цокающие каблуки могут отвлекать собак. Стиль одежды не должен контрастировать с демонстрируемой вами собакой — широкое длинное платье или тренировочный костюм не вполне уместны при демонстрации шпица. Просторная одежда будет загораживать собаку во время движения. Не стоит применять очень ароматную парфюмерию. Ювелирные украшения не должны отвлекать эксперта от вашей собаки и они должны быть абсолютно безопасными. Длинные бусы, цепочки, большие перстни — неподходящяя бижутерия для хендлера. Собака может зацепиться за подобное украшение, в лучшем случае порвать или испортить его, а в худшем — нанести повреждение или даже травму вам или себе. Это же относится и к аксессуарам — шарфы, сумочки при показе собаки вряд ли уместны. Не выходите в ринг с включенным мобильным телефоном — это неудобно.
    Даже неопытный, но наблюдательный хендлер, обладающий хорошим вкусом и чувством меры, со временем приобретает необходимый опыт. Последнее десятилетие па выставочных рингах России и на международных выставках буквально блистали и продолжают радовать любителей собаководов великолепные российские хендлеры. Всем им присущи вкус и эстетика не только в демонстрации собак, но и в подборе одежды.
    При сборах на выставку не забудьте необходимые документы. Уточните в оргкомитете, какие из них вам потребуются при регистрации. Обычно это квитанция об оплате выставки, может быть, приглашение и номер участника, ветеринарные документы (паспорт, справка). Узнайте номер ринга и время начала экспертизы собак вашей породы.
    После того как вы выставили свою собаку, не забудьте получить у секретарей на ринге диплом с оценкой и описание вашей собаки с подписью эксперта.
    Помните, что полученная оценка — субъективное мнение эксперта о соответствии вашей собаки идеальному представителю породы. Ваша собака не станет после этого ни лучше, ни хуже. Нелепо вступать в пререкания с судьей. Записываясь на выставку, вы соглашаетесь с тем, что вашего шпица будет оценивать и описывать незнакомый человек. И если мнение конкретного эксперта о вашей собаке не совпадает с вашим, это ни в коем случае не может являться поводом для предъявления каких-то претензий. Если вам показалось, что вашу собаку «засудили», и что данный эксперт не увидел плюсов вашего питомца, запишитесь на другую выставку. В том случае, когда пять или шесть экспертов, независимо друг от друга, указали в описании экстерьера вашей собаки, что у нее светлые глаза или вывернуты наружу локти, с чем вы категорически не соглашаетесь, попробуйте повнимательнее посмотреть на свою собаку, сравнить ее с другими представителями породы, у которых глаза темные и конечности прямые. Не пытайтесь убедить эксперта, что она так мило косолапит, а глаза у нее такие смышленые. Его задача — оценить экстерьер и поведение шпица в соответствии с идеалом, описанным в стандарте породы. Эксперт не оценивает очарование и сообразительность вашего питомца, качества, которые так дороги вам. Вы, напротив, любите собаку не за ее экстерьер, а за ее преданность и постоянство. Поэтому ваши оценки могут не совпасть. Собака по-прежнему живет привязанностью к вам, независимо от оценки, полученной на выставке.

    Выставки собак

    Сегодня выставки-шоу представляют, как правило, хорошо оплачиваемое владельцами собак коммерческое мероприятие. Если мероприятие организовано на соответствующем современным требованиям уровне, вы можете стать участником настоящего шоу. В этом случае персонал, обслуживающий выставку, и эксперты сделают все возможное для удобства участников выставки и их питомцев. Если ваш питомец на ринге не получит высокой оценки, то по закону праздника вы не почувствуете дискомфорта или разочарования. Эксперт обязательно найдет нужные слова, чтобы обратить ваше внимание на слабые и сильные стороны вашего питомца. Эксперт, представитель оргкомитета выставки, или специализированного клуба дадут полезные рекомендации о подготовке к подобным мероприятиям. Но в любом случае не следует забывать: вы стали участником праздника. Те владельцы, которые идут на шоу с единственной целью выиграть это соревнование, сильно рискуют испортить себе праздник.
    Прежде всего, при подготовке к выставке важно настроиться на оптимистично-доброжелательный праздничный лад. Важно прибыть на выставку вовремя, зарегистрироваться, получить всю необходимую информацию о предполагаемом времени выхода на ринг, найти удобное место для отдыха и наблюдения за происходящими на ринге событиями. Помните, что участников выставки много, а победителем станет только один. Успех или неудача могут зависеть от очень многих причин. Конечно, в любом соревновании, как спортивном, так и шоу, судья всегда прав, и спорить с судьей не стоит. В том случае, если, на ваш взгляд, произошла ошибка, будет лучше, если ринговой бригаде на нее укажет кто-то из числа ваших болельщиков. Во всяком случае нельзя забывать, что эксперт выражает, как правило, свое субъективное мнение о конкретной собаке, но хуже собака от этого не становится, возможно, другой эксперт иначе оценит вашего питомца. Кроме того, проигрыш может зависеть и от уровня подготовки собаки, хендлера (того человека, который показывает собаку на ринге), и от спокойствия или нервозности владельца, и от своевременного прибытия на выставку, многих других, в том числе и не зависящих от вас причин.
    Не огорчайтесь, если ваша собака не стала первой или призером в этот раз. Постарайтесь понять причину неудачи. Объективно оценивайте свою собаку. Может быть, вам и вовсе не стоит тратить нервы и деньги на участие в выставках, если ваша собака имеет действительно серьезные недостатки экстерьера. Однако понять это удается не всем и не сразу. Первая неудача еще ни о чем не говорит. Прочитайте описание экстерьера собаки, данное экспертом.
    Обратите внимание на указанные недостатки. Если это устранимые дефекты, постарайтесь их исправить при показе собаки в следующий раз. Если это врожденные пороки или недостатки, серьезно влияющие на качество экстерьера, то подумайте, имеет ли смысл дальнейшая борьба. Может быть, попытаться проявить таланты своей собаки в другом амплуа. Займитесь с собакой спортом, участвуйте в состязаниях по дрессировке. Не надейтесь на чудодейственные препараты или ветеринаров-волшебников, которые сумеют исправить врожденный недостаток.
    Устранимыми, или исправимыми можно назвать недостатки выставочной дрессуры, груминга, неопытность собаки, плохую кондицию. Вашей собаке могут снизить оценку за то, что она не умеет двигаться в ринге. Плохое впечатление о собаке во время показа создается, если она пугается или, напротив, агрессивно настроена по отношению к другим собакам, хендлеру, эксперту. Кроме экстерьера оценивается и характер собаки, который должен соответствовать стандарту. Плохо подготовленная шерсть, излишнее количество разнообразной косметики, неумелая или неуместная стрижка дают основания эксперту снизить оценку на балл. Усталая, или слишком возбужденная, толстая или худая собака обычно не получает высшего балла. Все перечисленные выше недостатки устранимы. Постарайтесь учесть все это при подготовке к показу своего шпица и понять, что за постоянными успехами на отечественных и зарубежных выставках питомцев российских владельцев — многолетний опыт, состоящий из ошибок и горьких неудач.
    Если у вашей собаки неправильный окрас, имеются недостатки зубной системы, заболевания век, не так лежит хвост или неправильно стоят уши, вы можете скорректировать эти недостатки, прибегнув к помощи специалиста. Современные методы стоматологии, пластической хирургии и косметика дают возможность устранить такого рода дефекты. Но прежде чем пойти на такой шаг, хорошенько подумайте. Стоит ли исправлять недостатки, которые не влияют на благополучие вашей собаки. Ради удовлетворения собственного тщеславия вы подвергаете собаку мучениям и даже рискуете ее жизнью. Будьте честны перед собой, перед своим любимцем, и перед всей породой. Вы можете обмануть всех, создать ложное впечатление об экстерьере вашей собаки. Но природу не обманешь. Постарайтесь исправить существующие недостатки более тщательным подбором своей следующей собаки, изучайте породу, ищите добросовестного заводчика.
    Выставки можно разделить на две категории. Первая — бонитировочная выставка, или племенной смотр. Обычно ее проводят владельцы питомников, или монопородный клуб. Итоги выставки такого типа при максимально объективном квалифицированном судействе имеют огромное значение для определения направления дальнейшей племенной работы с породой, дают возможность оценить результаты, полученные от предыдущей работы, выявляют перспективных производителей. Такие смотры зачастую не носят характер официальных. Но именно они важны для людей, занимающихся селекцией. Требования к показу собаки на таких выставках минимальны, а требования к квалификации эксперта максимальны. К сожалению, такие выставки проходят очень редко. Гораздо чаще владельцы питомников знакомятся с результатами своей деятельности, оценивая результаты своего разведения на больших официальных выставках или приезжая в гости к владельцам собак своего разведения. Часто бывает практически невозможно собрать всех щенков из своего питомника в одном месте, чтобы сравнить их.
    Вторая группа выставок — шоу-показы. Чтобы такая выставка стала праздником, необходимо сочетание хорошей организации выставки и серьезной шоу-подготовки собаки и владельца. Если вы собираетесь сделать вашей собаке выставочную карьеру, ознакомьтесь прежде всего с календарем выставок. Посоветуйтесь со знающими людьми, с заводчиком своей собаки. Они смогут рекомендовать вам выставки, на которые следует записаться. Тщательно ознакомьтесь с условиями организации и проведения выставки, своими правами и обязанностями как участника. Если вы выставляете суку, постарайтесь спланировать свое участие так, чтобы течка вашей собаки не совпала со временем ее показа.
    Для оценки на выставке собак разделяют по размерам и окрасам. Кобели и суки также оцениваются раздельно. Всех кобелей и всех сук дополнительно группируют и по возрасту. Собаки одного окраса, одного пола и возраста показываются в одном классе. От вашей собаки потребуется умение стоять в выставочной стойке на полу, или на столе (для карликовых, малых и средних собак). Собака должна позволить эксперту ощупать себя, посмотреть зубы, для кобелей обязательна проверка семенников. Собака должна уметь красиво двигаться по рингу рядом с владельцем (хендлером).

    О Г Л А В Л Е Н И Е

    Г Л А В Н А Я
    С Т Р А Н И Ц А





    Free counters!
    Pomeranium
    Pomeranium
    Pomeranium
    Pomeranium
    Pomeranium
    Pomeranium
    Pomeranium

    Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru       Питомец - Топ 1000          Рейтинг лучших сайтов мира собак, портал сайт о собаках


    Sun445 Studio